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文｜新浪财经 原祎鸣

如今许多品牌的女装，为什么尺码越作念越小了？况兼这种辣妹风还颇受爱好？

吃亏者关于这种变化呈现迥然相异的不雅点：一方合计，多元化风俗和审好意思应该被防备；另一方则反驳，此类风穿搭是在制造身段焦急。

抛开不雅点，有些厂商照真实“越作念越小”的女装上尝到了甜头，优衣库就是其中之一。

在曩昔的几年中，传统剪辑、宽松欢然一直是优衣库衣饰的容身立命的牌号，但近两年其在大中华区的发展接连碰壁，净利润增速出现了断崖式下滑。而如今，优衣库把黄金展示区让给了“像童衣的辣妹专区”，其事迹反而有所回升。

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那么，合座事迹承压的优衣库，能否靠辣妹系列翻盘？它是否真是又能与身段焦急划等号，谁掌抓了辣妹精髓就能掌抓钞票？

女装越作念越小，优衣库尝“甜头”？

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最近，优衣库辣妹系列的话题度可见一斑。通达小红书，不错看到不少东谈主在共享辣妹系列的穿搭攻略，又有不少东谈主吐槽着辣妹系列带来的审好意思焦急。“好爱，冲了冲了”、“这是给儿童穿的吗”、“辣妹你们当吧，我当不了”、“跟幼儿园小一又友穿的尺码相同大”。

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在合适的时分作念合适的事情。在2023年推出辣妹系列不错说是优衣库掌抓了流量密码，要知谈，这几年优衣库在中国的发展并不好。

在2022财年，优衣库的母公司迅销集团财报浮现，大中华区全年营收为273亿元，同比微增1.2%，可营收占比却从25%下滑至23.4%。2023财年中期事迹浮现，优衣库的大中华区录得营收约为166亿东谈主民币，同比微增4.6%。但营收占比进一步下滑至21.9%。

另外从总体来看，优衣库的合座发展也参预了“慢时间”，甘休2023财年中期，优衣库罢了总营收约758亿元，同比增长20.4%；罢了净利润79亿余元，同比增长4.5%，净利润增速比拟前年同期的38.7%呈断崖式下滑。

而中国阛阓对优衣库的遑急性显而易见，毕竟从业务上来讲，大中华区业务占迅销集团近25%，从门店数目来看，优衣库在中国开出了一千余家门店，而人人共领有3592家门店，其快要三分之一的门店，开在了中国。

迅销集团董事长柳井正还在三年前告示，要在中国开 3000 家门店。而2023年，优衣库改口称将络续以每年80至100 家速率在中国开设新店。

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盘古智库高等议论员江瀚合计，优衣库在中国阛阓的业务照实际遇了一些挑战，这与阛阓竞争热烈、品牌定位不明晰、家具蜕变不及等成分关系。此外，优衣库在中国的销售渠谈主如果购物中心，但跟着电商的快速发展，吃亏者的购物风俗仍是发生了变化，这也可能对优衣库的业务产生影响。

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而辣妹风则是让优衣库吃到了“甜头”，财报数据浮现，第三季度，中国内地同店销售净额增长超 40%，高于预期。

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此前，优衣库的代表家具是联名T恤，作风也为宽松剪裁、天然欢然。而如今最大的展示架却给到了减轻版女装，这些女装被戏称为幼儿园尺码，又险些齐为高填塞度的亮黄色、绿色、粉色，契合了当下的多巴胺审好意思，虎视眈眈的盯向了瘦子的钱包。

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在江瀚看来，优衣库推出辣妹风取代原有的大T恤为主推，可能是为了勾引更年青的缠绵受众。辣妹风更能干先锋和想象感，更妥当年青东谈主的审好意思和需求。此外，这种作风也不错匡助优衣库与其他品牌进行别离，欧博博彩提高品牌形象。

推上路体焦急，服装成了“原罪”？

关于“女装越作念越小”一事，不少东谈主吐槽到，以前能穿S码的衣服，咫尺只可穿M码。在一期《是好一又友的周末》里，女明星欧阳娜娜、金靖和杨颖逛街，服从三个东谈主试裤子时齐发现我方穿不上。

演员张馨予曾经发文，称我方很心爱一个品牌的衣服，可却连他家的大号齐穿不上。

粉丝效应更鼓舞了女性对女装越作念越小的震怒。有东谈主直言，是店家在制造身段焦急，《中国妇女报》也挑剔谈，越作念越小的女装本色上是在防备瘦到极致的审好意思，是在“缩水”本该各种的穿衣解放，是无形之中对女生的一种“身段霸凌”。

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不外，江瀚却合计，不是总共的女装品牌齐在鼓舞焦急。女装阛阓的需乞降供应是受到多种成分影响的，包括流行趋势、吃亏者需求、坐褥本钱等等。一些品牌可能会推出更小尺码的服装来本心阛阓需求，但这并不一定是在特意鼓舞焦急。

“追求小尺码的风俗，早期的确与BM作风关系，一些品牌可能会诈欺这种趋势来倾销家具，但这并不是独一的原因。此外，酬酢媒体也在这个趋势中阐扬了作用，因为酬酢媒体上的影响者经常穿戴小尺码的服装，这可能会对他们的粉丝产生影响。”

从供应链的角度来讲，淘宝店铺商家曾公开暗示，小码的衣服的销量的确更好，在上线了一批新品后不错昭着看出，辣妹风服装的访客量、加购量的数据齐愈加好，总体来讲，S码的动销比拟于L码也更快。

而从品牌的角度而言，在躬行逛过优衣库后就不错发现，打折的险些全是L码以上的大码女装，M码以下的险些莫得扣头。“这从某种经由上施展，大码服装照实不好卖，优衣库不得欠亨过打折攥紧清库存。”

而互联网从业者陈迪（假名）也暗示，小码女装情势比较多，况兼许多款不作念大码，这一方面让她们的遴选变少，另一方面，“女孩子胖起来的确没那么爱买衣服，可选限制比瘦的时间要小，是以买到频次也有所镌汰。”

恰是受这种变化的影响，如今国内的快先锋品牌也资格了一次“集体整改”，此前的H&M等品牌纷纷迎来关店潮，但以小码女装出圈的BrandyMelville、chuu、BASEMENTFG、BETTERSAY等天然头顶“带上路体焦急”的骂名，可却得益的盆满钵满。

此前有媒体报谈，一般情况下电商平台女装的退货率在40%傍边，而退货的大无边原因是版型不修身显瘦，但在小码女装流行后，衣服的版型变紧了，退货也就变少了。而巨头Zara、Gap等见此近况也纷纷“倒戈”，让小尺码女装占据货架的半壁山河。

思考

结语：

诚然，女性的身段焦急应该给予改变，时间在发展逾越的同期，多元化审好意思应该被给予防备，力量好意思、微胖好意思等收受我方的身段的身段的方方面面的声息应该被看到，即使是被界说为“丑”的副乳、斜方肌、拜拜肉亦然女性的生理构造应该被袭取、被看见的部分。

但“多元”也不应当有反方，原有的“辣妹风”亦然“多元”的一部分，身段娇小的女性寻求妥当我方的衣物也并非“魔鬼化”诉求。诚如一位吃亏者所言，天然有东谈主不妥当小尺码衣服，但也有其它尺码不错遴选，反对身段焦急也并非隔断“瘦子”买衣服的借口。

在江瀚看来，如今“女装越作念越小”是KOL阐扬效应的服从uG环球骰宝，亦然供需杠杆之下的因果。“阛阓的需求是由供给决定的，咱们需要在商言商，而不是因为尺码变小而身段焦急。

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